Монтаж заборных столбов. 

Закажите монтаж заборных столбов у нас любым из ниже перечисленных методов. 

В 99% обращений заказчики интересуются ценой забора и совсем не спрашивают какой монтаж заборных столбов будет выбран при строительстве… Это в корне неправильно!!! А ведь именно от способа установки или выбора вида монтажа заборных столбов зависит цена на забор и как долго он простоит РОВНЫМ. А если столбы установить с грубыми ошибками, то через 1-2 года ваш забор упадет и деньги будут выкинуты на ветер…

Что бы скинуть цену и «забрать» клиента себе, многие мастера выбирают самый дешевый способ установки — это забивка столбов. И стоит оговориться, что забивка столбов не является чем то плохим — это нормальный, хороший способ установки заборных столбов. Столбы стоят годами и при заморозках их не вымораживает. Но для полноты понимания, я предлагаю обсудить и другие методы установки столбов. Надо понимать, если при установке столбов требуется ПГС, цемент, бетон, асбестоцементные трубы и т.д. то и цена на забор вырастает.

Какие существуют методы установки столбов, и какой метод выбрать? Об этом чуть подробнее. Разберём плюсы и минусы каждого метода. Их у нас на обзоре 14!

Что нас интересует при выборе способа установки заборных столбов:

1. Скорость и простота установки заборного столба (трудоемкость или затраченные усилия)
2. Качество установки: по вертикали и в плоскости относительно друг друга.
3. Стоимость.
4. Риск вымораживания (касается северных регионов с холодной зимой)
5. Жёсткость или шаткость.

Основные методы установки.

1) Монтаж заборных столбов: Забивка.

Метод: Заранее подготовленная и прокрашенная труба, с помощью кувалды или спец. приспособления забивается в землю. Рабочий стоит на стремянке, либо с высокого козла забивает столб. Расплющенная сверху труба спиливается и закрывается заглушкой; кроме кувалды, есть приспособление позволяющее забивать 3-х метровые столбы прямо с земли без бурения. Столб при этом, если толщ. стенки 3 мм почти не расплющивается

Плюсы:
+ Быстрая установка
+ Низкая стоимость (не требуется ПГС, цемента и т.д.)
+ Риск вымораживания — низкая

Минусы:
— Идеально ровно по уровню все столбы не установить. Если при забивке столб упрется в камень он может отклониться от вертикали или уйти в сторону от плоскости забора. Это исправимо. № варианта: 1) С помощью клиньев вбиваемых возле столба. 2) Срезание у земли 3-х граней сторон профильной квадратной трубы столба с помощью УШМ, выставление по уровню и сварка срезанных сторон. 3) Полная переустановка столба.

Метод хорошо подходит для продуваемых заборов, например из сетки рабицы. Так же этим методом поставили немало столбов под профлист высотой 2 метра и деревянные заборы.

Пример нашей работы с этой установкой столбов:

2) Установка заборных столбов: Забивка с частичным бурением.

Метод: Бурим лунку на глубину на 0,6 метра. В неё ставим столб и добиваем на нужную глубину. Лунку обсыпаем и утрамбовываем либо ПГС, либо щебнем, либо песком, либо глиной.
Зачем бурим?

1.  Главным образом для облегчения забивки столба. То есть уменьшаем расстояние, с которого будем забивать. Например трехметровый столб уже не с высоты 3 метра, а 2,4 метра.
2. Если верх лунки обсываетмя и трамбуется песком с камнями, то это уменьшает риск вымораживания столба.  Песок отводит воду от столба, менее пучинистый, легче скользит по столбу при пучении.

Плюсы:
+ Столб не вымораживает! Потому что низ столба в грунте плотно обжат, в 90% это глина. Верх столба в лунке меньше обжат, хотя и утрамбован. Если будет зимнее пучение, которое начинается с поверхности, а у поверхности столб менее обжат, то грунту будет легче «скользить» по столбу.
+ Низкая стоимость (не требуется цемент или готовая цементная смесь) Но чуть более высокая, чем просто забивка, так так требуется мотобур, а к нему бензин и масло для двух тактовых двигателей. Требуется ПГС или песок. Если без них, то утрамбовываем глиной.
+ Быстрая установка.

Минусы:
— Шаткость столба. Если рукой приложить усилие, то допускается шаткость в пределах 1-4 см сверху столба. Потому что у поверхности земли столб утрамбован ПГС или глиной, которые не очень жёстко фиксируют столб и грунт под нагрузкой столба может прожиматься. Это допустимо и некритично. В 99% это ни как не влияет на забор.
Примеры нашей работы с этим методом установки столбов.

3) Монтаж заборных столбов: Забивка с верхним «бетонированием»

Метод: бурится лунка на глубину 0,5 метра или копается лопатой ямка 0,4 на 0,4 м на глубину 0,2-0,5 м, ставится столб, далее он добивается на нужную глубину. Лунка засыпается либо бетоном, либо цементным раствором.

Плюсы этого метода:
+ Столб стоит очень жёстко, практически не качается. И чем больше лунка тем более жёстко он стоит.
+ Менее трудоемко — мало копать или бурить, мало замешивать раствора.
+ Более быстрый процесс в сравнении с полным бетонированием.
+ Более дешевый — в сравнении с полным бетонированием меньше цемента или готовой смеси.

Минусы:
— Очень большой риск вымораживания при зимнем пучении. Причины:

1) Бетон или раствор крепко прилипает к столбу. Горазда крепче, чем он будет обжат ниже, в самом низу лунки.

2) При бурении практически всегда получается лунка не формы цилиндра, а конуса. То есть у нас идет расширение диаметра лунки у самой поверхности на несколько см в диаметре. Из-за того что шнек вращается и земля немного обсыпается.

3) При зимнем пучении, когда земля замерзает, расширяется и поднимается к верху — она цепляется за наш раствор (шляпу). А если в дополнении к этому раствор немного растекся на земле — 100% что столб выморозит. Такой метод мы не применяем!

Пример забора установленного таким методом, который упал через 2 года:
То что мы переделали на этом заборе см. по ссылке https://vk.com/wall-142258079 Вологда ул. Луговая, лето 2020

также видео https://youtu.be/Dtbpf05pwoI и https://youtu.be/KjH3qtcBKm4

4) Установка заборных столбов: Полное бетонирование.

Метод: Бурим лунку на нужную глубину, часто 1,2 метра, ставим столб и его засыпаем либо бетоном, либо цементным раствором.

Плюсы:
+ Столб стоит жестко, не качается.
+ За счет лунки столб можно выровнять идеально ровно по вертикали и в плоскости с остальными столбами.
Минусы:
— Есть риск вымораживания по причине той же что и в пункте 3.
— Скорость и простота установки: Трудоемко и более долго. Бурим на всю глубину 1,2 или 1,5 метра. Дополнительно замешиваем раствор.
— Более дорого. К материалам прибавляется стоимость цемента + песок, либо готовая смесь.
Такой метод не применяем,

Примеры: Вот на одном заборе переустанавливали вымороженные столбы с полным бетонированием.

5) Установка заборных столбов: Полное бетонирование с использованием рубероида.

Метод: Бурим лунку на нужную глубину. Ставим столб. Вырезаем рубероид, делаем из него рулон или цилиндр по диаметру лунки. Вставляем в лунку и уже потом заливаем раствором или бетоном.

Плюсы:
+ Столб стоит жёстко, не качается.
+ Благодаря рубероиду лунка, точнее залитый раствор в лунку не расширяется у поверхности земли и не растекается на поверхности у столба. Он сохраняет свою цилиндрическую форму.
+ Риск вымораживания — низкий. Раствор отделен от грунта. Рубероид более гладкий, чем раствор и если будет зимнее пучение, то грунту будет легче скользить, он не цепляться за наш раствор.

Минусы:
— Идет незначительное удорожание в сравнении полным бетонированием.
— Процесс более трудоемкий, канительный и долгий, нежели с нижним бетонированием.

Примеры нашей работы с данным методом:

https://vk.com/wall-142258079_371 забор в п. Кубенкое, июнь 2019

6) Установка заборных столбов: Нижнее бетонирование. (70% наших заборов в 2019 году)

Метод: бурим лунку на нужную глубину, заливаем 30-50 см цементного раствора либо бетона, ставим столб в котором заранее вырезано отверстие, чтобы внутрь столба затек раствор. Оставшуюся часть лунки (верх столба) засыпаем и утрамбовываем ПГС, либо песок, либо щебень, либо земля (глина).

Плюсы:
+ Столб не вымораживает! Якорь. Снизу столба раствор прилипает к столбу + затекает в столб — у нас создается «якорь». Якорь будет препятствовать вымораживанию столба при зимнем пучении. Верх столба в грунте у нас менее уплотнен и то чем мы забутили верх лунки (ПГС, щебень, песок или земля) скользит по гладкому столбу при зимнем пучении.

Минусы:
— Столб имеет некоторую шаткость. То есть, если приложить усилие рукой он будет шататься на 3-5 см. сверху. Потому что песок сверху неплотно обжимает столб. Чтобы песок в лунке не прожимался в него надо добавить цемента, но тогда у нас получается 5-й вариант с полным бетонированием и риском вымораживания столба.

Прим.:
1) Ветровые нагрузки даже на профлисте высотой 2 метра столбы не заваливает и не расшатывает!
2) Если специально не шатать столб — то он будет стоять ровно долгие годы. 

Примеры такой установки в наших работах:
— забор СНТ «Керамик» апрель 2020

7) Установка заборных столбов: Забутовка.

Метод: Бурим лунку. Ставим столб (трубу), обсыпаем и утрамбовываем либо ПГС, либо песком, либо щебнем, либо той же землёй или глиной.

Плюсы:
+ Столбы не вымораживает потому что у поверхности грунта в лунке наш утрамбованный грунт (пгс, песок, глина…) будет скользить по гладкому столбу.
+ Низкая стоимость: например, нет цемента.
+ Белее быстрая установка: например, не надо замешивать раствор.
+ В лунке есть возможность идеально выставить столб по уровню и в плоскости с другими столбами.

Минусы:
— Шаткость. Столб будет шатким, так как песок непрочно обжимает столб. И если приложить усилие рукой, то он будет шататься около 1-4 см у верха столба.

Пример нашей работы с таким методом установки столбов: Вологда  Екимцево лето 2019 год

8) Установка заборных столбов: «Столб на века»

Метод: Бурим лунку диаметром на 200 мм, на глубину 1,5 метра. Заливаем в лунку раствор (бетон). Ставим столб с заранее вырезанным окошком, чтобы раствор затек ввнутрь трубы. На наш столб одеваем сверху безнапорную асбестоцементную трубу диаметром либо 100 мм, либо 150 мм, либо 200 мм (зависит от размеров металлического столба) Аналог который дороже это канализационная труба ПВХ диаметром 110 мм. Длина её должна быть 130 мм. Её утапливаем на 100 мм в цементный раствор. Далее внутрь асбестовой трубы заливаем цементный раствор. А саму асбестовую трубу обсыпаем и утрамбовываем ПГС. Наша асбестовая труба должна торчать из земли на 100 мм.

Плюсы:
+ Снизу у нас якорь, которой будет препятствовать вымораживанию столба.
+ У поверхности при зимнем пучении земля будет легко скользит по гладкой асбестовой или канализационной ПВХ трубе.
+ Металлический столб в дополнении к покраске еще защищен от воздействия влаги гильзой из асбестоцементной или канализационной 110 трубой.
+ Столб практически стоит намертво и не шатается, благодаря большему диаметру гильзы.

Минусы:
— Увеличена цена на материал.
— Процесс более трудоемкий.
— Дольше по времени.
— Дороже стоимость установки в разы.

Болеее подробно этот метод описал в статье «Заборный столб на века!

9) Установка заборных столбов: Заборные столбы на винтовых сваях.

Метод. Закручиваем сваю на глубину 2 метра. Свая круглая, а к ней уже приварена квадратная труба.

Плюсы:
+ 2 метра — это ниже уровня промерзания в большинстве регионов.
+ Лопасти сваи играют роль якоря, который не дает подниматься.
+ Гладкая свая позволяет легко скользит грунту при зимнем пучении.
+ Заводская качественная покраска.

Минусы:

— свая плюс столб = 4 метра более дорогая, чем обычный столб в 3 или 3,5 метра.
— Стоимость установки в разы дороже
— Процесс установки закручивания сваи, если вручную то требует минимум 3-х рабочих одновременно. Если с техникой то аренда техники 2 800 в час плюс дорога до участка и обратно.

10) Монтаж заборных столбов: на обычных сваях.

Метод. Закручиваем винтовые сваи: в ручную или с помощью сваекрута или БКМ. Свая если на забор то диаметр 56 мм, 75 мм на глубину 2 метра. Отрезается верх сваи на требуемый уровень. В полость сваи заливется готовый раствор или засыпается сухая цемнентная смесь. Приваривается готовый оголовок или пластина. К пластине приваривается столб.

Этот метод чаще всего используем при изготовлении въездной группы —  это откатные ворота с калиткой. Закручивыаем три винтовые сваи диаметров 108 мм и длинной 3 метра.

Плюсы и минусы теже, что и в предыдущем пункте.

 

11) Вдавливание столба экскаватором.

Метод: Ставим столб на поверхность земли. Экскаватор ковшом методом давления, либо постукивания вдавливает столб в землю на нужную глубину. С помощью пузырькового уровня и 2-х шнурок контролируется ровность установки столба.

Плюсы:
+ Скорость установки. За световой день можно установить 50 столбов труба 60*60*3 мм на глубину 1,2 метра и 6 столбов 80*80*2 на глубину 1,8 метра.
+ Не трудоемкая работа — основную работу делает техника.
Минусы:
— Метод более дорогой смена экскаватора минимум от 3 часов плюс оплата дороги в обе стороны.
— Метод довольно грубый так как, ковш опускается не по вертикали, а под углом, и постоянно требуется контролировать, куда уходит столб.
— Идеально ровно в плоскости и по уровню не выставить — будут погрешности, которые можно исправить на следующий день подбивая столбы бобышками в уровень.

Примеры нашей работы с данной установкой:
— https://vk.com/wall-142258079_624

12) Полное бетонирование с использованием асбестоцементной трубы по всей длине с забутовкой.

Метод: Бурим лунку на нужную глубину. Ставим асбестоцементную трубу, которую обсыпаем ПГС. В асбестоцементную трубу ставим наш металлический столб, который полностью по всей глубине лунки цементируем.

Плюсы:
+ Металлический столб в дополнении к покраске защищен от воды асбестоцементной трубой
+ Столб не вымораживает от верхнего пучения, так как грунт «легко» скользит по асбестоцементной гладкой трубе.

Минусы:
— Цена. Более дорогая установка за счет стоимости бетона и асбестоцементной трубы и пгс
— Трудоёмкость

13) Полное бетонирование с использованием асбестоцементной трубы по всей длине с бетонированием.

Метод: Бурим лунку. Ставим металлический столб на который одеваем асбестоцементную трубу. Заливаем  цементную смесь и в асбестоцементную трубу и во круг нее в лунку.

Плюсы:
+ Металлический столб в дополнении к покраске защищен от воды асбестоцементной трубой.
+ Столб стоит жёстко «не качается» за счет полного бетонирования.

Минусы:
— Есть высокий риск вымораживания см. метод 3
Цена. Увеличена стоимость за счет асбестоцементной трубы и бетона.

Прим. Способ установки увидел на ютубе, по мне  это полная чушь, а что вы думаете о нем?

14) Установка из 2 труб разного размера.

Метод: труба 60*60 толщ стенки 3 мм длинной 2 метра забивается полностью в землю кувалдой, приспособлением или вдавливаются экскаватором. В нее вставляется труба 50*50 толщ. стенки 2 мм струбы соединяются при помощи сварки. Есть вариант когда предварительно к трубе 60*60*3 приваривается пластина и уже с пластиной вдавливается экскаватором полностью в землю.  На пластину ставится труба 50*50*2 и приваривается к ней.

Плюсы: 
+ Удешевление столба.  То есть, у нас труба на столб  не 60*60*3 длинной 4 метра, а 2 метра 60*60*3 и 2 метра 50*50*2 

Минусы:
— Установка сама работа будет дороже, так как занимает больше времени по сравнению с обычной забивкой. На мой взгляд тут перемудрили, и много лишних движений, хотя по материалам дешевле.

Итак у нас получается 14 методов установки столба. Какой метод выбрать?

Как мы выбираем метод установки столба?

Насчитал 8 пунктов, которые влияют на выбор метода.

1. Предпочтения заказчика.
2. От вида обшивки забора (продуваемый или сплошной).
3. Ветровых нагрузок в местности где устанавливаются.
4. От Бюджета заказчика.
5. От вида почвы и наличии грунтовых вод.
6. От высоты забора.
7. От проекта и сметной документации.
8. Предпочтения рабочих.

Как сделать лунку? (4 способа)

1. Лопатой. Рабочий копает яму лопатой. Такой способ мы не используем, так как долго, яма получается «большой»
2. Садовым буром. Мы не используем, так как есть мотобур.
3. Мотобуром. Мы часто используем. Есть в наличии 2 мотобура и шнеки диаметром 60, 80,100,150,200,250 мм. Длина шнека 800 мм. Для бурения большей глубины используем удлинители: 400, 800, 1000 мм
4. С использованием БКМ Бурильно-крановые машины (ямобуры) Используем редко. Способ не трудоемкий, быстрый но все упирается в «дорогую» аренду техники.

Надеюсь эта информация будет кому-то полезна.